Видео мастер-класс шкив своими руками

Украшаем изделие шерстяной росписью «Славянские мотивы». Часть 1

Славянские узоры и орнаменты издавна украшали большинство предметов обихода (посуда, домашняя утварь), одежду и даже дома. Самым простым оберегом с давних времен считалась вышивка. Главное в вышивке-обереге — это цвет и узор. Большая часть вышивки была красного цвета, как символ жизни и любви. «Этот цвет оберегает живое». Красный — это еще и знак энергии, огня, то есть солнца. Он дарует здоровое тело, тепло, отводит всякий сглаз. Значение славянских узоров в основном связано с природой, верой, добром. Значение узоров в славянской вышивке заключалось в своеобразной защите. Правильно применив символ, мы можем достичь конкретного результата: улучшить здоровье, уберечься от сглаза, порчи, укрепить отношения в семье.

Для вышивки нам понадобится:

1. Основа на которую будет набиваться узор, в данном случае это ботинки.

2. Игла для валяния.

3. Шерсть кардочес (красного цвета).

Ролик для гриндера при помощи дрели и ржавого гвоздя на коленке. Самодельный гриндер часть 3.

4. Мел или маркер для ткани.

5. Поролоновая губка.

6. Файл полиэтиленовый.

Берем заготовку ботинка и сперва внимательно рассматриваем, что и где мы можем расположить. На моем ботинки есть швы крепления (носок и пятка), они-то как раз и будут основной частью росписи.

Сначала мелом или маркером на основе наносим контур понравившегося нам узора.

Начинаем рисовать и набивать узор с центральной части, чтобы сбалансировать узоры по бокам.

Затем берем небольшой кусочек шерсти и иголкой приваливаем по контуру узора.

Теперь делаем внутренний маленький ромб.

Переходим к боковым ромбам.

Как снять муфту компрессора кондиционера.

Теперь начинаем украшать центральные ромбы, тем самым придаем значения задуманному символу.

Думаю, соединительные бантики не помешают, для красоты 🙂

Пустые ячейки дополним крестикам.

Если вдруг, осталось небольшое место и основной узор там не поместится, — не беда. Сделаем маленький, но подходящий по виду основному узор. Это маленький элемент, думаю, может нам где-нибудь еще пригодиться.

Любуемся! Узор закончен, вроде бы все нравится, но что-то не дает заключительного результата. Нужно подчеркнуть наш узор!

У меня на это случай есть шов крепления, если такового нет, то можно просто подчеркнуть линией.

Накладываем щепотку шерсти на шов и аккуратно приваливаем. Шов очень плотный, поэтому торопиться не стоит, можно быстро сломать иголку.

Ну вот, совсем другое дело! Узор получился ярким и отчетливым. Носочек завершен 🙂

Переходим к задникам. У меня есть вспомогательный шов, по нему я ориентируюсь.

На заднюю часть ботинка рисуем узор такой же, как на передней части, чтобы рисунок был цельным, иначе узор просто будет некрасиво смотреться.

Наносим контур мелом.

Обводим контур шерстью, приваливаем шерсть иглой. Начинаем с центрального узора.

Центральный готов, аналогично делаем боковые ромбы.

Пустые ячейки дополним крестиком.

Займемся верхним срезом ботинка. Нужно проложить тесьму. Иначе срез выглядит пустым.

Мелом наносим контур узора.

Приваливаем шерсть иглой. Так как сверху ботинка основа тонкая и гибкая, лучше положить ее на поролоновую губку, чтобы не сломать иглу.

Обязательно проверяем рисунок, чтобы обе стороны совпали.

Соединим крестики ромбиками, чтобы наша тесемочка более уплотнилась.

Обязательно подчеркнем сверху и снизу. Тем самым придадим ей вид тесьмы.

Очень красиво, ну вот, в принципе, готово, можно оставить в таком варианте. Но мне как-то маловато будет 🙂 Хочется добавить сюда еще одно большое, основное пятно. Это будет рисунок, так как узоров здесь хватает. Будем рисовать лошадь — это символ трудолюбия, благополучия, достатка. Но так как в мастер-классе есть ограничения в количестве фотографий, то это уже совсем другая история 🙂

Надеюсь, мой мастер-класс будет кому-то в помощь. Приятного творчества и вдохновения! И всего самого доброго!

Мастер-класс является авторским и предназначен для вашего личного пользования. Все права защищены. Пересылка, публикация, распространение в любом виде допускается только при условии обязательного указания автора и источника в виде активной ссылки!

Буду вам очень благодарна за поддержку моего мастер-класса, нажимайте кнопку «Нравится!».

Делаем самодельный шкив в домашних условиях из металла и дерева

Изготовление роликов гриндера своими руками: чертежи

Конструирование роликов для шлифовального агрегата такого типа – серьезный этап, который требует внимательности и аккуратности. Одним из наиболее важных элементов гриндера является главный каток. Необходимо запомнить, что его габариты должны быть больше, чем размеры оставшихся роликов.

Ведущий каток имеет подобные геометрические показатели неслучайно. Такие габариты позволяют избежать нежелательного рывка, возникающего во время пускового момента

Также важно понимать, что для изготовления данного конструктивного элемента ни в коем случае нельзя использовать материалы, которые имеют большую массу. К таким материалам относят:

  • сталь;
  • чугун.

Перед тем как приступить к созданию роликов, необходимо подготовить соответствующие чертежи с размерами. Ленточный гриндер своими руками должен иметь легкие и удобные ролики небольших габаритов. Как правило, этого вполне достаточно для того, чтобы проводить простую работу по шлифовке.

При самостоятельной сборке гриндера важно расположить ролики перпендикулярно друг над другом, чтобы избежать перекосов ленты. Для уменьшения массы ведущего катка можно сконструировать стальную деталь с полостью

Существуют специальные справочники, которые позволяют провести расчеты, необходимые для данной процедуры

Для уменьшения массы ведущего катка можно сконструировать стальную деталь с полостью. Существуют специальные справочники, которые позволяют провести расчеты, необходимые для данной процедуры.

Второй вариант, который чаще всего используют домашние мастера, – применение дюралюминия. Этот материал отличается низким весом и идеально подходит для данной цели. Он содержит примеси меди и магния, которые обеспечивают повышенную прочность сплава. Для сборки гриндера принято использовать дюралюминий марки Д16 и выше.

Как сделать ролики для гриндера своими руками? Специалисты рекомендуют выполнить на шкиве канавку, расположенную на торце. Ее габариты выбираются с учетом размеров абразивной ленты, которая будет применяться в станке. Такая мера направлена на предотвращение слета ленты во время работы оборудования. Желательно проделать ту же манипуляцию и с оставшимися катками.

Очень большое значение имеет степень шероховатости катков. Поверхность роликов может обладать разным уровнем шершавости. При сборке гриндера рекомендуется использовать катки, у которых данный показатель располагается в пределах от 1,25 до 2,5. Таблицу, содержащую информацию о степени шероховатости деталей, можно без труда найти в интернете. Шкив для гриндера своими руками монтируется на оборудование посредством подшипниковых узлов.

Для изготовления роликов для гриндера часто используется дюралюминий.

В этом случае применяются подшипники закрытого типа, которые имеют статичное наружное кольцо и относятся к категории самоцентрирующихся. Установка подобных элементов позволяет исключить возможность попадания абразивных или любых других инородных частиц на вал катка.

Замена подшипника шкива компрессора кондиционера не снимая с автомобиля …

При выборе подшипников необходимо обязательно учесть их несущие параметры. Эти показатели определяют то, какую нагрузку способна выдержать деталь. Чем выше число оборотов агрегата, тем более надежными должны быть подшипники. Во время работы не рекомендуется отклоняться от чертежей с размерами. Ленточный гриндер, выполненный в соответствии со схемой, будет отличаться более высокой эффективностью, а также длительным сроком использования.

Как зафиксировать ролик в устройстве? Проще всего в домашних условиях для крепления катка воспользоваться стандартными шплинтами. Еще один вариант крепления –применение буртика (на одном конце оси).

Как использовать самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Применение самодельных станков и приспособлений для домашней мастерской направлено на решение нескольких задач:

  • Упрощение процесса обработки металла. В ходе создания предметов быта нередко требуется резчик по металлу или пресс.
  • Усовершенствование обработки древесины. Даже чтобы построить небольшой сарай или сделать деревянную полочку для дома, необходима электропила и другие деревообрабатывающие приспособления.

Токарный станок своими руками

Покупать готовый инструмент довольно дорого, поэтому использование самодельных станков и приспособлений для гаража становится с каждым днем все актуальнее. Среди самых распространенных вариантов домашнего инструмента выделяют:

  • столярный верстак;
  • приспособление для быстрой заточки ножей;
  • устройство для заточки металлических сверл;
  • сверлильные станки;
  • пресс;
  • отрезные дисковые станки.

Самостоятельно собранный сверлильный станок

Вот несколько фото инструментов и приспособлений своими руками от «самоделкинов»:

Сверлильный станок из подручных инструментов

Инструмент для загиба профильных труб
Станок для холодной ковки

Инструмент для заточки лезвий

Из какого металла изготовить шкив?

Чтобы понять, из какого материала должен быть изготовлен шкив, необходимо разобраться с его предназначением.

Шкив представляет собой фрикционное колесо, предназначенное для передачи крутящего момента от двигателя к вращающемуся валу посредством каната или ремня. Передача движения может быть как длинной, так и короткой. А так же — с разным усилием. Нагрузка может быть постоянной, а может быть динамически меняющейся.

Из этого следует, что изготавливать шкивы стоит из чугуна или стали. Как правило, подходит обычная сталь 40. Эти металлы обладают высокой износостойкостью повышенной прочностью.

Изготовление шкивов по чертежам выполняется по следующей схеме:

  • отрезка заготовки на токарном станке
  • обработка (подрезка) торца
  • прорезание отверстия по центру заготовки
  • расточка центрального отверстия до нужного диаметра
  • нарезание канавок
  • нарезание резьбы

ООО «МИКРОН» выполняет токарные работы по изготовлению шкивов на заказ. Для получения более полной информации или оформления заказа Вы можете обратиться к специалистам компании.

Для велосипедной подвесной системы мне понадобилось изготовить несколько блоков. Подходящего диаметра заготовок у меня нигде не завалялось, и я обратил свой взор на фанеру.

Выпиливаем несколько примерно одинаковых квадратиков – попарно на каждый блок (но лучше использовать более толстую фанеру).

Сверлим в центре каждого из них (опять таки, примерно) отверстия под ось.

Попарно склеиваем квадратики, чтобы получилось два блока, которые мы стягиваем винтом, пропущенным в центральные отверстия. Закрученные гайки шайбами будут выполнять роль струбцины, стягивая заготовку до высыхания клея.

Зажимаем, получившийся столбик в тиски. И сошлифовываем углы, превращая квадрат в восьмигранник. Я использовал для этого шлифмашинку, но сгодится и просто напильник или даже грубая шлифовальная шкурка натянутая на брусок.

Замена подшипника в стиральной машине своими руками. Видеоинструкция от PartsDirect.ru.

Получившуюся деталь зажимаем в патрон дрели и, положив на грубую шкурку, придаем форму цилиндра.

После этого фанерный блок стоит отложить на сутки, чтобы схватился клей, т.к. дальнейшие манипуляции пойдут на клеевом стыке.

Для дальнейшей работы нам потребуются обе руки, поэтому дрель желательно жестко закрепить на верстаке (я притянул ее к табуретке)). Заготовка зажимается в патрон, дрель включается..

Сначала карандашиком отмечаем середину заготовки (чтобы разграничить два блока). Затем круглым напильником, просто приложив его к детали, пропиливаем ручей шкива необходимой глубины. Напильник прикладывается как раз на клеевой шов (середина заготовки одного блока) поэтому и стоит дождаться высыхания клея.

Закончив протачивать вторую канавку, плоским, а лучше ромбовидным напильником, суживаем боковые части шкивов, делая их ромбовидными – при взгляде сбоку – это уменьшает трение о корпус блока при вращении.

Так как посередине блоки не склеивались, то при раскручивании винта, у нас в руках окажется два аккуратных одинаковых шкива.

Шкив является одной из наиболее важных запчастей и для сверлильного, и для токарного станка. Он представляет собой деталь, предназначение которой заключается в регулировке скорости и мощности работы двигателя. Конечно, заводские шкивы обладают высокой степенью надежности и спроектированы под свой станок, к которому идеально подходят.

Но со временем шкив, как и множество других деталей, выходит из строя и требует замены. В этой статье мы расскажем, как сделать шкив своими руками. Качественно сделанная вручную деталь может и не уступать по надежности заводским аналогам.

Читать также: Сварка порошковой проволокой в среде защитных газов

Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях. Большинство споров ведется на тему материала, из которого следует изготавливать эту деталь. Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева – плохая затея. Дело в том, что во время эксплуатации станка на шкив припадает довольно серьезная термическая и физическая нагрузка. Деревянная деталь в таких условиях проработает не слишком долго.

Лучше всего в тяжелых условиях повседневной работы проявляют себя шкивы, сделанные из металла, но их изготовление требует специального оборудования и высоких навыков токаря. Средней по качеству и сложности создания (по сравнению с металлом и деревом) является самоделка, выполненная из фанеры. Такую деталь можно использовать и при ремонте заводского станка, и в процессе создания собственного аппарата.

Шкив своими руками. Шкив из фанеры с помощью болгарки.

Устройство токарного станка

Сделать токарный станок своими руками невозможно без знания его устройства, поэтому ниже мы представлены его основные части:

  • Привод. Основа механизма, генерирует мощность. Для маломощного станка подойдёт привод из дрели либо стиральной машинки;
  • Станина. Для изготовления подойдёт стальной уголок или рама из дерева, это своего рода несущая рама, поэтому она должна быть прочной для выдерживания вибраций;
  • Задняя бабка. Изготавливается методом приваривания уголка к железной пластинке. Она нужна для фиксации во время обработки изготавливаемого устройства;
  • Передняя бабка. Устанавливается к подвижной раме, схожа с задней бабкой;
  • Суппорт. Выполняет роль опоры рабочей части.

Момент вращения передаётся двигателем в рабочую часть с помощью следующих вариантов:

Цепная стоит дороже, она более громоздкая, но служит долго. По своим достоинствам и недостаткам, фрикционная занимает срединное положение. Стоит отметить тот факт, что фото токарного станка с разными передачами имеются в Интернете, и Вы с легкостью можете подробно их изучить.

Суппорт — крайне важная деталь станка. Он регулирует и количество потраченных сил при работе, и качество детали.

Понятие шкива

Он предназначен для передачи крутящего момента с ведущего вала на ведомый. Для работы такого привода оба вала располагают параллельно. На каждый вал надевают и закрепляют плоское колесо, их располагают в одной плоскости. Колеса соединяют бесконечным гибким приводным ремнем. При вращении приводного шкива сила трения заставляет двигаться ремень, облегающий часть его поверхности. Это движение передается ведомому шкиву, заставляя его вращаться.

Ременная передача распространена среди бытовой техники, механизмов станков малой и средней мощности, в различных двигателях внутреннего сгорания.

Она обладает следующими достоинствами:

  • простое устройство;
  • возможность передачи значительной мощности, современные клиноременные пары транслируют до 400 квт;
  • высокая скорость вращения, до 50 м/с;
  • плавный и малошумный ход;
  • демпфирование вибраций и рывков приводного вала при передаче вращения;
  • проскальзывание при перегрузках срабатывает как предохранительный механизм.

Сам шкив – это диск на валу. Он состоит из двух основных частей: обода и ступицы. Обод- это внешняя часть детали. Она входит в зацепление с ремнем и в зависимости от типа привода может быть плоской или иметь углубление по форме ремня. Боковые выступы над ободом называют щеками. Они удерживают ремень от соскальзывания. Если привод клиновой, то щеки делают наклонными, они несут дополнительную функцию- увеличивают площадь зацепления.

Если используется зубчатый привод, то на поверхности обода делают зубья соответствующей формы.

Если используется параллельно несколько ручьев, на ободе делают несколько канавок.

металлический шкив для гриндера без токарных работ

Ступица- внутренняя част шкива. Он имеет отверстие для крепления на валу. Часто обод и ступица отливаются, вытачиваются или фрезеруются в виде единой детали.

Для снижения веса изделия в теле шкива оставляют пустоты, формируя спицы. При изготовлении из дерева наличие спиц обуславливалось технологией изготовления.

Для обеспечения взаимозаменяемости шкивов их типоразмеры, технологические требования, маркировка стандартизованы. Они описаны в ГОСТ 20889-94. «Шкивы для приводных клиновых ремней» и в ГОСТ Р 50641-94 (ИСО 4183-89).

В стандартную маркировку входят следующие параметры:

  • число ручьев;
  • профиль используемого приводного ремня;
  • диаметр (считается по корду);
  • обозначение втулки.

Так, маркировка 8 SPC 500 обозначает восьмиручьевый шкив под профиль SPC с диаметром 500 мм.

Стандартизованы также и правила изображения шкивов на чертеже. Чертеж должен быть построен так, чтобы изделие можно было изготовить, точно соблюдая форму и размер.

Правила ухода и эксплуатации шкива на двигателе

Для долгой и стабильной эксплуатации ведущего шкива следует помнить некоторые правила по его уходу и пользованию:

  • не забывайте регулярно очищать защитные кожухи шкива от инородных частиц, пыли и грязи. Это убережет деталь от попадания загрязнений внутрь;
  • контролируйте крепление шкива на оси двигателя. При малейшем ослаблении крепежа при вибрации деталь будет шататься, что приведет к серьезным поломкам и износу вала;
  • при появлении серьезных сколов, трещин и царапин на поверхности детали – не затягивайте с ее заменой. Ведь поломка шкива в процессе работы может иметь довольно серьезные последствия;
  • оберегайте мотоблок от попадания на него избыточной влаги, не храните его в условиях сырости. Это может привести к сильной коррозии и, соответственно, к поломке шкива.

Общая конструкция и устройство самодельного агрегата

При проектировании самодельного станка для токарных работ можно рассмотреть два варианта конструкций: с электроприводом и без электродвигателя. Несмотря на древность метода обработки древесины с помощью мускулатуры человека, этот вариант имеет право на существование в условиях, когда необходимо обработать древесину, но возможности использовать электричество нет.

Основными конструктивными элементами токарного станка перечислены ниже.

Станина

Станина представляет собой раму всего механизма. Именно от надежности станины зависит безопасность мастера и качество будущего изделия.

Привод: ротор двигателя или педаль для ножного привода.

Передняя бабка

Передняя бабка — патрон для зажима изделия и последующего его вращения. На нее через шестеренчатую передачу передается, шкивы или ремень передается вращение от двигателя. На конце бабки установлен шпиндель с планшайбой для фиксации изделия.

Задняя бабка

Задняя бабка нужна для дополнительной фиксации заготовки, что поможет повысить точность соблюдения оси вращения и избежать лишних вибраций. Она представляет собой свободно вращающееся острее, которое можно передвигать вдоль оси вращения изделия, для регулировки расстояния между бабками.

Подручник

Подручник необходим для опоры стамески во время обработки древесины. Без подставки под ручной инструмент невозможно соблюдать высокую точность попадания острия лезвия в эскизные линии и крайне сложно регулировать силу нажатия резца.

Виды шкивов

За тысячелетия применения конструкторы разработали множество конструкций шкивов ременных передач. Их классификация проводится по различным признакам.

По типу применяемого ремня различают:

Клиновидные

Самый распространенный вид изделия. Применяются с клиновидными ремнями. Боковые щеки дают дополнительную площадь зацепления, увеличивая возможности передачи по крутящему моменту и скорости вращения.

Наклон канавки обязательно указывается на чертеже детали.

Для того, чтобы снизить габариты передачи или повысить ее мощность, параллельно запускают несколько ручьев. Такие шкивы называются многоручьевыми, они имеют соответствующее количество канавок. Иногда на такой шкив надевают единый ремень с несколькими клиновидными выступами. Это поликлиновая передача.

На чертеже допустимо дать подробно изображение одной канавки и указать их количество. Детализация остальных на чертеже не требуется

При аварийном превышении допустимой нагрузки начинается проскальзывание, защищающее оборудование от повреждения.

Клиноременные передачи позволяют передавать наибольший крутящий момент.

Зубчатые

На внутренней поверхности ремня имеются зубчатые выступы, соответствующие их по шагу зубья сделаны и на поверхности обода. Зубчатоременные пары не проскальзывают и могут передавать больший крутящий момент. Они отличаются также точностью передачи углового положения вала, поэтому применяются в газораспределительных механизмах двигателей внутреннего сгорания. Оборотной стороной является отсутствие защитной функции от перегрузок. Обод изготавливается путем фрезерования. Встречается и изготовление методом обкатки. На чертеже детали обязательно следует указать точные параметры зуба, его шаг, высоту, профиль.

Плоскоременные

Классическая конструкция, применявшаяся в самых первых передачах. Гасит вибрацию и динамические нагрузки от ведущего вала. Отличаются низкой шумностью, ограниченным моментом и скоростью вращения.

С помощью дополнительных роликов можно связывать ведомые и ведущие валы, находящиеся в разных плоскостях, не соосные, изменять направление вращения. Таким образом можно заменить карданные и червячные передачи. Чертеж такого изделия наиболее простой, однако на нем следует указать радиусы сопряжения обода и щечек, если они предусмотрены. Иногда щек не предусматривают, а профиль обода делают выпуклым. В этом случае на чертеже следует указывать его радиус.

Круглоременные

Проточка в ободе имеет полукруглый профиль. Такие ременные передачи используют при небольших предаваемых моментах и скоростях вращения. Они также позволяют изменят направление вращения и связывать оси, находящиеся в разных плоскостях. На чертежах таких деталей указывается лишь радиус проточки канавки.

ШКИВ ИЗ ФАНЕРЫ СВОИМИ РУКАМИ

Вариаторные

Это наиболее сложные по конструкции устройства. обод выполнен в виде конуса с конической перемещающейся щекой. Клиноременное кольцо имеет возможность перемещаться по конусу в осевом направлении, с меньшего радиуса на больший. Второй шкив имеет обратную конусность, и привод при этом на нем перемещается с меньшего радиуса на больший. При этом передаточное число передачи меняется. Щеки обеих шкивов могут двигаться и в обратном направлении, меняя передаточное число в обратную сторону.

Преимущество конструкции заключается в том, что передаточное число можно менять без остановки вращения и не снимая с привода нагрузки. По чертежу бывает сложно понять принцип действия устройства. Трехмерное моделирование позволяет дополнять модели кинематическими симуляциями, наглядно демонстрирующими взаимодействие деталей механизма.

Какие еще типы станков можно сделать?

Прежде, чем создавать свой токарный станок следует изучить те его разновидности, которые изобрели множество заинтересованных людей. Среди станков как самодельных, так и заводских выделяют следующие типы.

Токарно-фрезерный

Подобный станок является уже мощной модификацией предыдущих вариантов станков. Чаще всего токарно-фрезерный станок оснащен ЧПУ, потому что крайне сложно вручную управлять фрезером с высокой точностью. Однако подобный станок имеет право на существование и широко применяется в бытовых нуждах. Его конструкция состоит из:

  • Станины.
  • Электродвигателя для вращения передней бабки.
  • Ручной фрезер, поставленный на направляющие, которое обеспечивают его движение вдоль оси вращения заготовки.

С копиром

Токарно-копировальный станок необходим при создании большого количества одинаковых изделий, чаще всего можно услышать о посуде и балясинах для лестниц.

Есть несколько вариантов изготовления копировального токарного станка: с фрезером, с циркулярной пилой и со стамеской. Все эти способы подразумевают использование лекала. Лекало – это профиль будущего изделия, который вырезается из фанеры небольшой толщины.

Вдоль токарного станка крепится поручень во всю длину заготовки. За токарным станком монтируется лекало. На поручне крепится фреза или резец, движения которого регулируются благодаря упору, идущему от резца, фрезы или пила к лекалу.

Таким образом, во время вращения бруска, режущий инструмент полностью с достаточной точностью повторяет силуэт профиля из фанеры.

Для многих бытовых нужд необязательно создавать агрегат внушительных размеров, способный вращать бревно радиусом 300 мм. Бывает достаточно станка с крайне простой конструкцией, в которой двигателем может выступать привод от старого магнитофона, питающегося через блок питания. Для станины подобного станка можно использовать доску 150*20 и длинной, которая зависит только от нужд умельца.

Для такого мини-станка ременная передача будет лишней, поэтому чаще всего передняя бабка крепится прямо на вал двигателя. А в качестве планшайбы служит головка от дрели или самодельный патрон с тремя зажимными винтами.

Задняя бабка изготавливается из бруска, в центре которого точно по высоте оси мотора сверлится отверстие для вала, в роли которого может выступать дюбель-гвоздь. Если обеспечить станок блоком питания с регулировкой выходного напряжения, можно получить агрегат регулятором оборотов.

Из электродрели

Электродрель можно найти практически в каждом дому. Плюсом станка с приводом от электродрели служит отсутствие необходимости покупать отдельный двигатель. Конструкция с приводом от дрели варьируется от самой элементарной, где дрель прикрепляется зажимами к столу.

Напротив монтируется задняя бабка с помощью пары уголков и гвоздя или заточенного винта, до более совершенной, в которой дрель служит источником вращающей силы, но не участвует непосредственно в процессе вращения заготовки. Второй способ бережет мотор от перегрева и срыва при перегрузках.

Из мотора стиральной машины

Представляет собой стандартную схему токарного станка с двигателем, прямой или ременной передачей, станиной и двумя бабками.

При устройстве токарного станка из мотора стиральной машины необходимо помнить, что двигатель бытового прибора разработан для циркуляции с несбалансированной нагрузкой, однако это не значит, что от задней бабки можно отказаться. Ее наличие обязательно особенно при работе с длинной и тяжелой заготовкой. Устройство подобного токарного станка просто реализовать в домашних условиях. Для этого необходимо:

Сварить или скрутить болтами две трубы из стали, на одном конце закрепить двигатель от бытовой техники. Между трубами закрепить брусок с возможностью передвигать его вдоль станины, на нем будет крепится уголок подручника. На противоположной стороне обустраивается задняя бабка в соответствии с инструкциями, изложенными выше.

Из какого металла изготовить шкив?

Чтобы понять, из какого материала должен быть изготовлен шкив, необходимо разобраться с его предназначением.

Шкив представляет собой фрикционное колесо, предназначенное для передачи крутящего момента от двигателя к вращающемуся валу посредством каната или ремня. Передача движения может быть как длинной, так и короткой. А так же — с разным усилием. Нагрузка может быть постоянной, а может быть динамически меняющейся.

Из этого следует, что изготавливать шкивы стоит из чугуна или стали. Как правило, подходит обычная сталь 40. Эти металлы обладают высокой износостойкостью повышенной прочностью.

Изготовление шкивов по чертежам выполняется по следующей схеме:

  • отрезка заготовки на токарном станке
  • обработка (подрезка) торца
  • прорезание отверстия по центру заготовки
  • расточка центрального отверстия до нужного диаметра
  • нарезание канавок
  • нарезание резьбы

ООО «МИКРОН» выполняет токарные работы по изготовлению шкивов на заказ. Для получения более полной информации или оформления заказа Вы можете обратиться к специалистам компании.

Шкив — это очень важная часть любого станка, позволяющая регулировать скорости и нагрузку на двигатель. Самостоятельное изготовление шкива хорошо тем что можно сделать шкив именно того размера, какой необходим и строго для вала имеющегося двигателя. Рекомендуется изготавливать шкивы металла или текстолита. Не рекомендуется изготавливать шкивы из дерева, так как в результате нагрева и расклинивающих сил такой шкив выйдет из строя. Шкив из фанеры — это нечто среднее между металлическим и деревянным, прост в изготовлении и достаточно прочен. Такой шкив можно использовать при изготовлении самодельных станков.

Итак, необходимо выпилить из фанеры три круга, два побольше один поменьше. Для этого сначала размечаются круги циркулем (центры кругов должны быть тоже хорошо заметны) и вырезаются лобзиком. Центры просверливаются в соответствии с диаметром вала, на который шкив будет посажен. Для удобства дальнейшей работы круги можно посадить на винт и затянуть гайкой, либо склеить. Далее круги стягиваются шурупами, как показано на рисунке. Зажимающий почти готовый шкив вставляется в патрон дрели, после чего вращающийся дрелью шкив обрабатывается узким напильником и наждачной бумагой. Сделанный шкив можно проолифить. Всё, шкив готов! Крепление шкива на вал делается по обстоятельствам

При изготовлении шкива, важно следить, чтобы цент тяжести был на оси вращения, иначе не избежать вибрации. Если у Вас есть зубчатый ремень, для него можно сделать зубчатый шкив

Для этого, до сборки, нарезаются зубья у центрального круга (конечно, это очень трудоемкий процесс). Круги можно скрепить и винтами, через сквозные отверстия. Если нужен маленький шкив или есть толстая фанера, то шкив можно сделать из одного круга, вырезав его лобзиком, насадив на винт и сделав канавку прикладывая узкий напильник к вращающемуся на дрели кругу. По такому принципу можно делать шкивы и из других материалов, например из текстолита.

Шкив — важная деталь ременной передачи. Она передает вращение ведущего вала на ведомого, а также позволяет менять число оборотов. Ременная передача распространена среди бытовой техники, станков малой и средней мощности, в различных двигателях внутреннего сгорания. Для самодельных конструкций шкив можно изготовить самостоятельно, для этого понадобится домашняя мастерская и навыки работы с деревом, пластиком, металлом.

Покупные шкивы, изготовленные на заводах, чаще всего отлиты или выточены из металлических сплавов. Для маломощных двигателей выпускают пластмассовые изделия.

В домашних условиях, без литейного оборудования или точных токарных станков, изготовить приводное колесо из этих материалов сложно.

Многие эксперты считают, что шкив из дерева, фанеры или пластика, который удалось изготовить в домашней мастерской, ненадежен, недолговечен, сразу перегреется и развалится.

Это совсем не так. Если не пытаться заменить им колесо кузнечного молота усилием в 6000 тонн, а использовать на настольном станке с ограниченной мощностью и числом оборотов, то тщательно сделанная деталь сможет заменять штатную достаточно долго.

Если изготовить деталь из алюминия, она будет существенно прочнее, сможет передавать больший крутящий момент, вращаться с большей скоростью. Придется освоить литейный процесс, пусть в самом простом варианте. Изготовление шкива методом литья потребует обеспечения пожарной безопасности, использования средств индивидуальной защиты.

Колесо можно выточить на токарном станке, если он есть в домашней мастерской.

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

Шкив на три скорости своими руками

  • стола;
  • диска с зубцами;
  • двигателя;
  • бокового упора с возможностью регулировки;
  • вала.

Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

  • лист металла от 8 мм толщиной;
  • уголок из металла 45 на 45 мм;
  • двигатель электрический;
  • диск с зубьями;
  • подшипник шариковый;
  • аппарат для сварки;
  • брусок из дерева;
  • кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

Несложный вариант столаРазмеры диска для домашнего инструментаПодробный план со всеми размерами3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Иллюстрация
Последовательность работы

Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам

Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой фанеры.

Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см

Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.

Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.

Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Watch this video on YouTube

Шкивы для самодельной ленточной пилы. Шкивы из фанеры своими руками.

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Вариант чертежа для работыСобранное оборудование

Порядок сборки упора будет следующий:

  1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
  2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
  3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
  4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
  5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

Watch this video on YouTube

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:

Несложный упор из длинной деревянной балкиБыстрый вариант стола для циркуляркиЧехол на диск с зубьямиУдобный рабочий стол

Простой способ самостоятельного изготовления станины

Надежность станины ключевая характеристика станка. От свойств материала и качества соединения частей станины зависит безопасность человека и качество изделия.

Исходя из этих требований выбор падает на металлические профили, ДСП, фанеру или цельную древесину (желательно твердых парод: дуб, береза или самая распространенная: сосна).

Если выбор остановился на металлической раме, то необходимо выбрать швеллер, двутавр или профильная труба будет нести несущие функции станка. Здесь выбор зависит исключительно от доступности материала, его цены и удобства монтажа. Однако металлическая станина – самая простая по конструкции: нужно только два двутавра, на которых после крепится двигатель, задняя бабка, подручник и суппорт.

Если выбор-древесина или ДСП, то исходя из предварительного эскиза-чертежа с имеющимися размерами двигателя и всех прочих элементов формируется конструкция станины. Как правило, она состоит из столешницы, которая играет роль основания, стойки для задней бабки и коробки, на которой крепится мотор и ось передней бабки.

Помимо этого, между стойками бабок пускаются две параллельные рейки, на которых крепится подвижная дощечка-суппорт. Между рейками выдерживается зазор в 5 см. После необходимо сварить станину сварочным аппаратом — это придаст дополнительную прочность конструкции.

Если станок предполагается настольный, то ножки ему не к чему, однако при обработке тяжелых и массивных элементов станина должна быть независимой и ее устойчивость не должна вызывать вопросы. В таком случае необходимо предусмотреть ножки. Их изготавливают их прокатной стали, например, уголка или из бруса.

Размеры станка прежде всего зависят от целей, которые преследует мастер. Большинство операций в домашних условиях выполняются с изделиями до 80 см длиной, поэтому чаще всего габариты станка по длине равны 80 см. Если рама из металла, то две заготовки равной длины разрезаются болгаркой.

Изготовление шкива своими руками: рекомендации,

Делая какое либо самодельное устройство на ременной передаче, часто сталкиваешься с проблемой недостающего шкива нужного диаметра. Поиск его на рынке или по знакомым, занимает уйму времени, и еще не факт, что он будет – найден. Да и знакомый токарь есть не у всех. Я же, в большинстве случаев – эту проблему решаю самостоятельно.

Из чего можно сделать самодельный шкив?

Конечно же из фанеры. Уж коли нет у вас токарного станка, приходится выбирать из подручного материала. Дерево в этом деле помощник не надежный – запросто может расколоться. А вот плотная фанера, вполне себе достойно справляется с этой задачей.

В зависимости от размеров шкива, подбираю фанеру оптимальной толщины. Вырезаю из нее три круга, два одинаковых размера, а третий немного поменьше ( на толщину клинового ремня). Так же, сразу высверливаю в каждом из них – отверстие – строго по центру, в дальнейшем они очень пригодятся.

Максимально зачищаю их, сначала каждый по отдельности. Причем, на двух одинаковых кругах, с одной стороны снимаю фаску, примерно под 45 градусов. Зачищать легче и лучше – если надеть круг на большой гвоздь.

Ошкуренные фанерные круги собираю на болт с подложенной по головку широкой шайбой. Сам болт, стараюсь подобрать таким диаметром, чтобы он плотно входил в просверленное отверстие. Собираю круги в последовательности большой – малый –большой. Большие – фаской вовнутрь.

Меньший круг намазываю с двух сторон клеем ПВА, собираю будущий шкив и затягиваю болт гайкой, с подложенной широкой шайбой. И оставляю все это дело хорошо просыхать.

Хотя клей ПВА прекрасно склеивает и держит детали, для надежности их можно скрепить между собой саморезами. Только вкручивать их, нужно в предварительно просверленные тонкие отверстия.

Теперь шкив осталось немного доработать. Если он небольшого диаметра, вставляю его в укрепленную на столе дрель и обрабатываю сначала большим напильником, снимаю неровности круга и более сглаживаю фаски. А завершаю обработку наждачной бумагой. Если же шкив – большой, надеваю его на электродвигатель и провожу обработку непосредственно на месте.

Во время обработки, стараюсь почаще проверять прилегание клиновидного ремня на шкив. Чтобы не снять лишнего. Лучше немного не доделать, чем переборщить. А уж ремень в процессе работы, сам приляжет так — как ему нужно.

  • Так что сделать самодельный шкив, вполне посильная работа не требующая особых навыков и занимающая не так уж много времени, в сравнении например – с его поисками.
  • Удачи вам и плодотворной работы!

В закладки: постоянная ссылка.

как сделать шкив своими руками. шкив понижающий для мотоблока.

Винтовой дровокол и советы по его изготовлению

Для владельцев твердотопливных котлов или дровяных печей приближение очередного отопительного сезона сопряжено с ежегодными жизненно необходимыми хлопотами – заготовкой дров. Процесс этот включает несколько этапов:

Как сделать шкив?

  • заготовка в лесу, чаще покупка уже готового кругляка;
  • доставка его на подворье;
  • распиловка на чурбаки;
  • колка поленьев.

Для тех, кто с заготовкой дров знаком не понаслышке, последний из этапов ассоциируется с изнурительным, требующим массу времени и физических сил трудом.

В попытках упростить наиболее трудоемкую процедуру творческая мысль народных умельцев родила идею конусного дровокола, простого, но производительного станка, позволяющего колоть дрова с высокой скоростью и минимальными затратами усилий. Однако главным преимуществом такого дровокола считается возможность его изготовления собственными руками.

Принцип работы винтового колуна

Понять работу винтового колуна несложно на простом примере. Каждому наверняка знакома ситуация, когда вворачиваемый в тонкую рейку без засверленного предварительно отверстия шуруп попросту ее раскалывает. Но если в примере разрыв древесины по волокнам явление не желательное, то для дровокола этот эффект – то, что нужно.

Для повышения эффективности винтовой колун выполнен в виде конуса с нарезанной упорной резьбой, обеспечивающей захват полена и быстрое вкручивание конуса. Таким образом, конус представляет собой клин, который сам вгрызается в древесину и разрывает ее вдоль волокон.

Устройство дровокольного станка

Основным узлом станка для колки дров на основе конусного дровокола является винтовой конус, которому требуется создать вращательный момент.

В качестве источника вращательного момента может выступать вал отбора мощности трактора, двигатель внутреннего сгорания, электромотор.

Последний вариант для изготовления дровокольного станка наиболее доступен, поскольку электродвигатель, даже бывший в употреблении достаточно легко найти либо в собственном хозяйстве, либо у рачительных друзей.

Приведем простую схему станка

На рисунке видно, что основу агрегата составляет надежная станина, на которой смонтированы все узлы дровокола:

  • винтовой конус;
  • опоры вала конуса;
  • электродвигатель;
  • клин рассекателя.

Вращательный момент вала электродвигателя передается на вал конуса ременной передачей. Соотношение диаметров шкивов определяет скорость вращения винтового дровокола, которая должна лежать в оптимальных пределах – 300 – 1000 об/мин.

Простейшим вариантом будет использование тихоходного электродвигателя мощностью от 3 кВт и выше. В этом случае морковка (так часто называют винтовой конус) закрепляется непосредственно на валу электромотора, правда скорость вращения последнего должна лежать в вышеуказанных пределах.

  • В этом случае количество узлов приведенных на схеме сведено к минимуму, остается только подготовить надежную станину.
  • Для двигателя внутреннего сгорания вместо ременной передачи можно использовать подходящую цепную.

Где искать комплектующие для самодельного дровокола?

Главным узлом будущего станка, безусловно, считается винтовой конус (морковка) изготовить который в домашних условиях невозможно, ведь при его изготовлении потребуется:

  • высокоточное технологическое оборудование;
  • высокопрофессиональный токарь;
  • специальные сорта стали;
  • дополнительное оборудование для закалки.

Прекрасной альтернативой решения проблемы с морковкой будет приобретение ее в интернет-магазине oDrova.ru (оДрова).

Это официальный магазин единственного в России производителя винтовых дровоколов с двухзаходной упорной резьбой из высокопрочной инструментальной стали, выполненных на японских автоматах с дополнительной закалкой ТВЧ.

Но главное их преимущество – доступная цена. Даже если Вы найдете человека, который согласится воспроизвести нечто подобное, вряд ли сможете уложиться в сумму, без особых проблем потраченную на фирменное изделие.

Все остальное можно найти самостоятельно. Возможно, Вам понадобятся:

  • вал для морковки;
  • опорные подшипники с креплением;
  • шкивы (звездочки);
  • ремни передачи.

Что-то можно заказать токарю, что-то подыскать на барахолках или у друзей, но это опять же требует затрат времени и материальных. При этом не факт, что таким образом Вы сможете подготовиться к изготовлению станка.

На сайте oDrova.ru Вы найдете все, что необходимо для создания ременной или цепной передачи от любого источника вращательного момента, вплоть до двухручейных шкивов и клиновидных ремней. Приобретая морковку в одном из комплектов, Вы сможете выполнить ответственные узлы будущего станка на профессиональном уровне.

Важно! При подготовке конструкции станка следует учитывать, что все узлы должны иметь надежное крепление. Кстати, в ассортименте магазина oDrova.ru имеется специальная морковка для дрели, но предназначена такая всего лишь для колки щепы и небольших дровишек.

Окончательная подготовка

Предположим, Вы нашли электродвигатель и все элементы для создания ременной (цепной) передачи, возможно, купили их в комплекте с винтовым дровоколом-морковкой. Остается заготовить другие материалы и необходимый инструмент.

Для изготовления станины Вам понадобится:

  • профильный стальной прокат для изготовления каркаса (уголок, труба, швеллер);
  • листовой металл для стола и нижней полки (толщиной от 4 мм);
  • проводка для электромотора;
  • схему включения /отключения;
  • токовую защиту (УЗО);
  • метизы.

Минимальный набор инструментов должен быть представлен:

  • сварочным аппаратом или инвертором;
  • болгаркой;
  • электродрелью с набором сверл по металлу;
  • молотком;
  • набором гаечных ключей;
  • угольником;
  • металлической линейкой;
  • рулеткой;
  • маркером.

И самое главное умение всем этим пользоваться, хотя бы на любительском уровне.

Этапы сборочных работ

Перед сборкой необходимо провести «комплекс НИОКР», Вам следует продумать будущую конструкцию и составить эскизные чертежи. Не лишним будет предусмотреть защитный кожух для ременной (цепной) передачи, наличие колес (в случае создания мобильной версии).

Самое главное – продумайте способ натяжения ремня!

Далее можно приступать к непосредственной сборке:

  1. Согласно заготовленным чертежам нарежьте болгаркой в размер заготовленные материалы.
  2. При помощи сварочного аппарата (инвертора) сварите станину, со строгим соблюдением углов (проверяется угольником).
  • В случае мобильной версии приварите оси и установите на них колеса.
    1. Далее монтируются столешница с полкой.
    2. Устанавливается электродвигатель и ведущий шкив.
    3. Монтируется узел рабочего вала конусного дровокола, ведомый шкив.
    1. Натягиваются ремни с проверкой прямолинейности траекторий последних.
    2. На рабочий вал устанавливается морковка и фиксируется винтами.
    1. Затем под конусом монтируется рассекатель.
    2. Далее производится электрический монтаж проводки, магнитного пускателя, УЗО, подключение электродвигателя.
    1. Производится первое включение и проверяется работоспособность дровокола.

    На заключительном этапе рекомендовано дровокольный станок защитить от коррозии. При наличии ржавчины, поврежденные участки зачищаются и обрабатываются преобразователем ржавчины. Затем грунтуются и окрашиваются.

    шкив для гриндэра своими руками без токарного станка

    Видео: Дровокол своими руками

    Техника безопасности при работе с винтовым дровоколом

    Самодельный станок для колки дров готов и пригоден к эксплуатации, но при работе с ним следует придерживаться некоторых правил техники безопасности принятых при работе, например на токарном станке:

    • одежда должна быть застегнута;
    • длинные волосы заправлены;
    • работать рекомендовано без перчаток, которые могут быть захвачены кончиком конуса, что приведет к травмам кистей рук.
    1. И самое главное чурбак должен подаваться только вертикально, что исключает возможность заклинивания морковки.
    2. Как видите, потратив совсем немного времени и незначительные денежные средства, Вы сможете на долгие годы решить самую трудоемкую задачу в процессе заготовки дров.

    Изготовление шкивов без токарного станка или делаем шкивы на коленке

    Ссылка на материал аналогичного содержания

    Берем металлический пруток подходящего диаметра. В данном примере использовался дюралевый, так как использовалось то, что было под руками. Лучше, разумеется, использовать латунный. От прутка отрезается кусок длиной миллиметров 60-70, более длинные будет не удобно использовать.

    С торца по центру заготовки дюбелем или кернером накернивается центр будущего отверстия.

    После этого заготовка зажимается пассатижами, либо в тиски, и сверлом диаметром 0,8-1,2 мм высверливается отверстие

    На следующем этапе заготовка зажимается в патрон дрели так, чтобы свободно оставалось 15-20 мм. Далее на малых оборотах на заготовке с краю ножовочным полотном от ножовки по металлу делается канавка по которой будет протягиваться канатик.

    Эту операцию необходимо проводить предельно аккуратно, т.к. ножовочное полотно может уйти в сторону. Зубья ножовочного полотна должны быть направлены навстречу вращения шпинделя дрели, как показано на схеме.

    Рядом делается следующая канавка, глубже первой.

    В этом месте шкив будет отрезаться. Аналогичным образом можно разметить подряд несколько шкивов.

    После окончания разметки можно прибавить обороты дрели до средних и тем же ножовочным полотном отрезаем шкивы по линиям отрезки. На выходе получаем готовые шкивы ширина которых от 1,2 до 1,5 мм и желаемый диаметр. Подобным образом можно изготовить при необходимости двойные и тройные шкивы однонаправленного вращения.

    © www.shipmodeling.ru, 2022 © Валерий Ровнов, 2022

    Большой шкив своими руками — Вместе мастерим

    Шкив является одной из наиболее важных запчастей и для сверлильного, и для токарного станка. Он представляет собой деталь, предназначение которой заключается в регулировке скорости и мощности работы двигателя. Конечно, заводские шкивы обладают высокой степенью надежности и спроектированы под свой станок, к которому идеально подходят.

    Но со временем шкив, как и множество других деталей, выходит из строя и требует замены. В этой статье мы расскажем, как сделать шкив своими руками. Качественно сделанная вручную деталь может и не уступать по надежности заводским аналогам.

    Общие рекомендации

    Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях. Большинство споров ведется на тему материала, из которого следует изготавливать эту деталь.

    Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева – плохая затея. Дело в том, что во время эксплуатации станка на шкив припадает довольно серьезная термическая и физическая нагрузка.

    Деревянная деталь в таких условиях проработает не слишком долго.

    Шкив из фанеры в домашних условиях

    Шкив для любого станка можно выполнить без привлечения токаря. Для этого рекомендуем взять фанерный лист с толщиной около 10 миллиметров и придерживаться следующих инструкций:

    1. Размечаем поверхность фанеры в соответствии с планируемыми габаритами нашей детали. Стоит отметить, что эти параметры необходимо учитывать и при выборе листа фанеры.
    2. Нарезаем круги из нашего материала. Для этого рекомендуем использовать лобзик. В ходе работ особое внимание обратите на качество разрезов и целостность заготовок.
    3. Учитывая толщину нашей фанеры (1 см) вырезаем из нее 6 кругов.
    4. Берем три вырезанных круга и с помощью дрели высверливаем в их центре отверстия. Их размеры надо сопоставлять с диаметром вала двигателя нашего станка. Сверлить дырки следует таким образом, чтобы их диаметр был меньше его диаметра на 1-2 миллиметра.
    5. Соединяем три круга с отверстиями при помощи клея и саморезов, которые сверлим по краям заготовок.
    6. Отверстие созданной нами детали расширяем при помощи круглого напильника до такой степени, чтобы заготовка плотно садилась на вал двигателя.
    7. Три фанерных круга без отверстий тоже ставим на клей и соединяем при помощи саморезов. После того как эти круги будут надежно закреплены между собой, мы посредством более длинных шурупов крепим их к основному валу.
    8. Шесть скрепленных фанерных кругов необходимо обточить. Лучше всего это делать с помощью стамески или напильника. Выполняя эту работу необходимо помнить, что качество обточки напрямую будет влиять на функционирование самодельного шкива.

    Стоит отметить, что таким же образом можно делать не только приводной шкив, но фланец для наждачной бумаги и другие типы насадок.

    Кроме того, в ходе самостоятельного изготовления шкива необходимо учитывать и тип ременной передачи, который будет использоваться на станке. Если передача будет зубчатой, то и шкив следует сделать зубчатым.

    Формирование такой детали будет занимать намного больше времени, ведь на заготовке придется еще делать и зубья.

    Видео: как сделать шкив?

    Делаем алюминиевую деталь

    Сделать металлический шкив сложнее, чем его фанерный аналог, но и надежность такой детали будет значительно выше. Предоставляем детальную пошаговую инструкцию по изготовлению алюминиевого шкива. Для производства этой детали нам понадобится кусок алюминия и приспособление для его переплавки.

    • Заготавливаем форму из пенополистирола. Перед тем как это сделать, определитесь с необходимыми размерами для вашего шкива.
    • Вставляем форму в песок таким образом, чтобы верхний ее кусок не был им накрыть.
    • Выплавляем алюминий. Лучше всего это делать в специальной плавильной печке.
    • Расплавленный алюминий выливаем в форму.
    • Монтируем планшайбу и выплавленную деталь. Для этого в заготовке необходимо просверлить отверстия и скрепить элементы посредством саморезов.
    • Обтачиваем нашу деталь. Это можно сделать с помощью болгарки.
    • Делаем в нашем шкиве отверстие дрелью.

    Необходимо отметить, что изготовление металлического шкива требует определенных навыков и ресурсов.

    Для его самостоятельного производства придется потратить намного больше времени и энергии, но такие затраты окупятся длительным сроком эксплуатации такой детали.

    Перед выплавкой необходимо также убедиться в том, что ваш алюминий обладает достаточной прочностью и пригоден для приготовленной ему функции.

    Шкив — важная деталь ременной передачи. Она передает вращение ведущего вала на ведомого, а также позволяет менять число оборотов.

    Ременная передача распространена среди бытовой техники, станков малой и средней мощности, в различных двигателях внутреннего сгорания.

    Для самодельных конструкций шкив можно изготовить самостоятельно, для этого понадобится домашняя мастерская и навыки работы с деревом, пластиком, металлом.

    Общие рекомендации

    Покупные шкивы, изготовленные на заводах, чаще всего отлиты или выточены из металлических сплавов. Для маломощных двигателей выпускают пластмассовые изделия.

    В домашних условиях, без литейного оборудования или точных токарных станков, изготовить приводное колесо из этих материалов сложно.

    Многие эксперты считают, что шкив из дерева, фанеры или пластика, который удалось изготовить в домашней мастерской, ненадежен, недолговечен, сразу перегреется и развалится.

    Это совсем не так. Если не пытаться заменить им колесо кузнечного молота усилием в 6000 тонн, а использовать на настольном станке с ограниченной мощностью и числом оборотов, то тщательно сделанная деталь сможет заменять штатную достаточно долго.

    Изготовить шкив можно как из листов фанеры. Это наиболее простая конструкция, для нее не понадобится сложного оборудования или замысловатых технологических процессов.

    Шкив на мотоблок своими руками

    Если изготовить деталь из алюминия, она будет существенно прочнее, сможет передавать больший крутящий момент, вращаться с большей скоростью. Придется освоить литейный процесс, пусть в самом простом варианте. Изготовление шкива методом литья потребует обеспечения пожарной безопасности, использования средств индивидуальной защиты.

    Колесо можно выточить на токарном станке, если он есть в домашней мастерской.

    Как изготовить фанерный шкив в домашних условиях

    Эта конструкция –наиболее простая в изготовлении. Она состоит из следующих деталей:

    • тело шкива;
    • щеки шкива;
    • крепеж-саморезы по дереву.

    Количество деталей зависит от ширины приводного ремня. Если она больше, чем толщина фанерного листа, тело приводного колеса придется изготовить из нескольких фанерных кругов.

    Диаметр заготовки щек должен быть больше диаметра тела на высоту ремня.

    Последовательность изготовления фанерных шкивов следующая:

    • разметить заготовки;
    • выпилить их из фанеры лобзиком, просверлить центральное отверстие;
    • если тело состоит из двух или более кругов, скрепить их столярным клеем или ПВА, следя за совпадением осевых отверстий;
    • стянуть круги саморезами;
    • обработать боковую поверхность диска наждачной бумагой, напильником или шлифмашиной до получения гладкой ровной поверхности;
    • снять фаски с внутренней поверхности щек, их уклон должен равняться уклону поперечного сечения ремня;
    • закрепить щеки на теле с помощью клея и саморезов, следя за тем, чтобы не попасть в уже закрученные;
    • аккуратно рассверлить центральное отверстие.

    При выполнении последней операции нужно сделать диаметр отверстия на полмиллиметра меньше, чем диаметр вала. Это позволит насадить детальна ось в натяг. Шкив из дерева готов.

    Места для саморезов следует разметить заранее. Они должны находиться на одной окружности, а также на равных угловых расстояниях друг от друга. Если саморезов четыре- угол должен быть 90°, если 5 — 72°, если шесть — 60°. Тогда радиальную вибрацию удастся свести к минимуму.

    Как изготовить алюминиевую деталь

    Изготовление литого алюминиевого шкива пройдет существенно сложнее, но прочность и долговечность такой детали будут намного выше. Следует очень внимательно подходить к каждому шагу, точно соблюдать размеры, следовать рекомендациям.

    В качестве сырья будет использован кусок алюминия. Понадобится также:

    • плавильный тигель, стальной или керамический;
    • муфельная или индукционная печь;
    • мелкий песок, глина для формовочной смеси;
    • пенопласт для модели.

    Последовательность операций следующая:

    • подготовить формовочную смесь из глины, воды и песка;
    • вырезать ножом из плотного пенопласта точную модель будущего шкива;
    • наполнить сделанную из листового металла или досок форму смесью до половины, утрамбовать;
    • положить модель, покрыть смесью, снова утрамбовать; оставив отверстие для выхода литейных газов;
    • расплавить в тигле алюминий, осторожно вылить его в отверстие;
    • после остывания отливки очистить ее от остатков смеси, сточить литник, отшлифовать.

    Такую деталь можно крепить на валу шпоночным либо шлицевым соединением. Он будет сидеть намного прочнее, сможет передавать значительно большие крутящий момент и скорость вращения.

    Изготовление шкивов самостоятельно

    В сети опубликовано много статей о том, как сделать шкив из дерева или металла своими руками.

    Перед тем, как повторять ту или другую конструкцию, нужно иметь ввиду ряд моментов. Для деревянных конструкций диаметр оси двигателя должен быть немного больше отверстия.

    В конструкции должен быть предусмотрен развал внутренних поверхностей щек с углом, равным уклону сечения приводного клинового ремня. Это позволит намного повысить передаваемую мощность за счет сцепления не только внутренней, но и боковой части ремня.

    До начала изготовления детали, особенно если диаметр колеса большой, чертеж или хотя бы эскиз просто обязателен. Нужно также будет сделать расчет передаточного числа- оно будет равно отношению диаметров ведущего и ведомого диска.

    Самодельный шкив ременной передачи позволит быстро отремонтировать станок или создать механизм собственной конструкции.

    Следует понимать, что фанерные шкивы могут долго прослужить лишь в конструкциях с ограниченной передаваемой мощностью и малыми угловыми скоростями.

    Как сделать шкив без токарного станка

    На видео-канале “Э+М” показана технология изготовления шкивов из простых и доступных материалов с использованием доступного инструмента. При этом будем обходиться без токарного станка.

    Во второй части публикации еще одна технология – другого мастера.
    Приступим к изготовлению. Для изготовления 1 типа понадобятся следующие материалы.

    Суперклей, листовая жесть, линолеум, термоклей и спица велосипеда.

    Изобретатели делают покупки в бюджетном китайском интернет-магазине.

    Изготовление начинаем с разметки. Для этого откладываем нужный радиус циркулем и линейкой. Чертим круг на металле.

    Теперь откладываем ещё один радиус, но на один миллиметр меньше, чем на предыдущих дисках. Чертим окружность на линолеуме. Сверлим отверстие 2 миллиметров под ось.

    Прикладываем центр диска и линолеума к центру из жести. Переворачиваем с другой стороны делаем отверстия через трафарет.

    Ось изготавливается из велосипедной спицы. Чтобы откусить воспользуемся бокорезами или плоскогубцами. Собираем и соединяем детали между собой клеем. Так как вас проворачивается, фиксируем термоклеем. На фото пример, где используется подобный шкив.

    Чтобы изготовить 2 типа шкива, нужно два материала. Листовой пвх пластик из плоской вентиляционной трубы ось из велосипедной спицы. Технология почти такая же, как в 1 случае. Здесь также используется токарный станок.

    Электроника для самоделок в китайском магазине.

    Итак, на видео показано простая технология изготовления шкива с применением обычных инструментов, без обращения к помощи токаря. Здесь не требуются никакие станки.

    Еще одна технология работы по созданию шкива без применения токарного или иного станка.

    В этом видеоролике канала “Mr.10000Bees” рассказали о технологии создания шкива из фанеры. Этот метод предполагает работа без токарного станка.

    Имеется движок от стиральной машинки. Для непрофессиональных работы его мощности хватит.Токарь удлинил вал, сделал симметричным с обеих сторон. Сейчас стоит задача сделать ведущий шкив без привлечения токаря. Диаметр 95 миллиметров. Фанера десятка. Лобзиком выпилить 5 кругов.

    Диаметр 100 миллиметров. Соединим заготовки клеем, посадим на вал и будем обтачивать. Оказалось, что толщина фанеры 12 миллиметров, поэтому достаточно 5 дисков. Суммарная толщина 60 миллиметров.

    Так как планируется использование стандартной ленты для шлифмашин, такого круга для ширины ленты достаточно.

    В 3 кругах перьевым сверлом сверлить отверстия. Диаметр вала 14 миллиметров, поэтому сверло 12. Складываем вместе. Мажем клеем и фиксируем саморезами. После всех манипуляций получился блин. Его толщина равна толщине, которую хотим насадить на вал.

    Диаметр вала почти на 2 миллиметра больше. Необходимо соблюсти соосность, так как внутри всё равно есть перепады. Вставляем внутри круглый напильник. Придерживая руками с двух сторон напильник, прокладываем колесо несколько раз.

    Как увеличить внутренний диаметр и соблюдем соосность.

    После этих процедур берём два оставшихся круга, склеиваем и крепим саморезами. Таким образом можно сделать не только ведущий вал для гриндера, но и флянец для наждачного камня. Либо любой другой насадки на наждак.

    Ролик насадили на вал. Обтачивать будем на включенном двигателе. Центрация самого вала тоже не стопроцентная, но это не критично. Если вы хотите делать такой вал, то обязательно можете клеем. Молотком непосредственно на шкив не бейте, только через оправку. Можно использовать кусочек фанеры. Потихоньку, легкими ударами насаживается.

    Самостоятельное изготовление шкива

    Шкив является одной из наиболее важных запчастей и для сверлильного, и для токарного станка. Он представляет собой деталь, предназначение которой заключается в регулировке скорости и мощности работы двигателя. Конечно, заводские шкивы обладают высокой степенью надежности и спроектированы под свой станок, к которому идеально подходят.

    Но со временем шкив, как и множество других деталей, выходит из строя и требует замены. В этой статье мы расскажем, как сделать шкив своими руками. Качественно сделанная вручную деталь может и не уступать по надежности заводским аналогам.

    Общие рекомендации

    Существует несколько взглядов на изготовление шкивов для станков в домашних условиях. Большинство споров ведется на тему материала, из которого следует изготавливать эту деталь.

    Специалисты утверждают, что выполнять шкив из дерева – плохая затея. Дело в том, что во время эксплуатации станка на шкив припадает довольно серьезная термическая и физическая нагрузка.

    Деревянная деталь в таких условиях проработает не слишком долго.

    Лучше всего в тяжелых условиях повседневной работы проявляют себя шкивы, сделанные из металла, но их изготовление требует специального оборудования и высоких навыков токаря.

    Средней по качеству и сложности создания (по сравнению с металлом и деревом) является самоделка, выполненная из фанеры.

    Такую деталь можно использовать и при ремонте заводского станка, и в процессе создания собственного аппарата.

    Шкив для любого станка можно выполнить без привлечения токаря. Для этого рекомендуем взять фанерный лист с толщиной около 10 миллиметров и придерживаться следующих инструкций:

    1. Размечаем поверхность фанеры в соответствии с планируемыми габаритами нашей детали. Стоит отметить, что эти параметры необходимо учитывать и при выборе листа фанеры.
    2. Нарезаем круги из нашего материала. Для этого рекомендуем использовать лобзик. В ходе работ особое внимание обратите на качество разрезов и целостность заготовок.
    3. Учитывая толщину нашей фанеры (1 см) вырезаем из нее 6 кругов.
    4. Берем три вырезанных круга и с помощью дрели высверливаем в их центре отверстия. Их размеры надо сопоставлять с диаметром вала двигателя нашего станка. Сверлить дырки следует таким образом, чтобы их диаметр был меньше его диаметра на 1-2 миллиметра.
    5. Соединяем три круга с отверстиями при помощи клея и саморезов, которые сверлим по краям заготовок.
    6. Отверстие созданной нами детали расширяем при помощи круглого напильника до такой степени, чтобы заготовка плотно садилась на вал двигателя.
    7. Три фанерных круга без отверстий тоже ставим на клей и соединяем при помощи саморезов. После того как эти круги будут надежно закреплены между собой, мы посредством более длинных шурупов крепим их к основному валу.
    8. Шесть скрепленных фанерных кругов необходимо обточить. Лучше всего это делать с помощью стамески или напильника. Выполняя эту работу необходимо помнить, что качество обточки напрямую будет влиять на функционирование самодельного шкива.

    Стоит отметить, что таким же образом можно делать не только приводной шкив, но фланец для наждачной бумаги и другие типы насадок.

    Кроме того, в ходе самостоятельного изготовления шкива необходимо учитывать и тип ременной передачи, который будет использоваться на станке. Если передача будет зубчатой, то и шкив следует сделать зубчатым.

    Формирование такой детали будет занимать намного больше времени, ведь на заготовке придется еще делать и зубья.

    Видео: как сделать шкив?

    Делаем алюминиевую деталь

    Сделать металлический шкив сложнее, чем его фанерный аналог, но и надежность такой детали будет значительно выше. Предоставляем детальную пошаговую инструкцию по изготовлению алюминиевого шкива. Для производства этой детали нам понадобится кусок алюминия и приспособление для его переплавки.

    • Заготавливаем форму из пенополистирола. Перед тем как это сделать, определитесь с необходимыми размерами для вашего шкива.
    • Вставляем форму в песок таким образом, чтобы верхний ее кусок не был им накрыть.
    • Выплавляем алюминий. Лучше всего это делать в специальной плавильной печке.
    • Расплавленный алюминий выливаем в форму.
    • Монтируем планшайбу и выплавленную деталь. Для этого в заготовке необходимо просверлить отверстия и скрепить элементы посредством саморезов.
    • Обтачиваем нашу деталь. Это можно сделать с помощью болгарки.
    • Делаем в нашем шкиве отверстие дрелью.

    Необходимо отметить, что изготовление металлического шкива требует определенных навыков и ресурсов.

    Для его самостоятельного производства придется потратить намного больше времени и энергии, но такие затраты окупятся длительным сроком эксплуатации такой детали.

    Перед выплавкой необходимо также убедиться в том, что ваш алюминий обладает достаточной прочностью и пригоден для приготовленной ему функции.

    Точим шкив для поликлиновидного ремня :: АвтоМотоГараж

    После того как мы определились с типом ремня и рассчитали конфигурацию обоих шкивов, принимаемся за разработку чертежей.

    В качестве заготовок мы будем использовать болванки собственного изготовления. Подробнее об этом можно ознакомиться в разделе Литейка. Две заготовки были специально отлиты для этой задачи.

    В качестве сырья использовался сорный алюминий и всё хоть немного было похоже на него. В связи с этим в материале присутствуют изъяны, но они никаким образом не повлияют на последующее функционирование станка.

    Итак, приступим к работе.

    Начинаем обработку первой заготовки. Она отливалась в жестяную банку из-под автоэмали. Размеры оказались критическими, и мы её чудом зафиксировали за самые кончики обратных кулачков.

    Для начала нам нужно проточить заготовку так, чтобы её можно было безопасно установить в токарный патрон. Выставляем скорость вращения шпинделя равной пятьсот оборотов в минуту и включаем станок.

    Потихоньку торцуем и выводим диаметр заготовки до уверенного зажима кулачками токарного патрона.

    • Как показала практика, такую процедуру выполнить вполне реально, но не безопасно.

    ШКИВ ИЗ ЛИСТА МЕТАЛА БЕЗ ТОКАРНОГО

    Теперь можно смело отрабатывать заготовку используя большие скорости и подачи. По ходу снятия металла в центре заготовки были обнаружены поры. К ним мы были готовы. Они являются следствием того, что при отливке заготовки применялось всё, хоть как-то отдалённо напоминало металл из семейства алюминиевых.

    Получилось так, что сердцевина заготовки с большим количеством пор, следовательно, есть вероятность, что посадочное место под вал может со временем разбить.

    Как сделать шкив из листового металла! Без ТОКАРНОГО! Своими руками. (опять мудрю)How to make a she.

    Чтобы исключить эту вероятность мы в центр шкива при помощи гидравлического пресса установим стальной цилиндр диаметром 30 миллиметров.

    В качестве материала для центральных вставок мы используем ролики от тормозного механизма ЗИЛа 130. Этот момент обозначен на проектном эскизе выше.

    Приступаем к обработке роликов. Данные детали достаточно специфичны они состоят они двух элементов, большого закаленного кольца и вала. Так как на деталях присутствует ржавчина и окалина, то перед обработкой сперва проточим базу с одной из сторон. Это необходимо для хорошей фиксации ролика в патроне, так как в дальнейшем планируем обрабатывать больной закаленный цилиндр.

    1. С одной из сторон валы проточены, а с другой срезаны.
    2. Далее протачиваем внешний диаметр и торец.

    Теперь также, как и с противоположной стороны срезаем малые валы. После протачиваем торец.

    • Весь материал для изготовления шкивов подготовлен.
    • Устанавливаем первую заготовку в токарный станок и начинаем растачивать центр.

    Как сделать шкив без токарного станка. Отливаю шкивы из алюминия

    Отверстие под посадку цилиндра готово. Следующей операцией мы запрессуем металлический цилиндр в заготовку.

    После запрессовки, заготовку снова устанавливаем в токарный патрон и начинаем растачивать отверстие для вала электродвигателя. С этого момента все токарные работы, которые могут повлиять на соосность и биение шкива необходимо выполнить за одну установку.

    То есть проточить ручьи для шкивов и расточить отверстие под вал нужно без демонтажа заготовки из токарного патрона. В противоположном случае осевого биения шкива не избежать. Сперва, высверлим отверстие.

    1. Чистовую обработку выполним расточным резцом.
    2. Отверстие под посадку вала электродвигателя готово.
    3. Теперь создаём форму шкива.

    Канавки или как их ещё называют ручьи будем протачивать при помощи резьбового резца LW1215R-06. Для этой операции он подходит как нельзя лучше.

    Изготовление шкива. Самодельный шкив из листового металла. часть1

    Первая половина шкива готова. По аналогии с ней протачиваем ручьи второй половины шкива.

    Как сделать шкив любого размера своими руками

    Только после того как полностью проточены обе части шкива и расточено отверстие под вал, можно демонтировать заготовку из токарного патрона. Далее её аккуратно зажимаем за малый шкив и обрабатываем обратную сторону.

    • Вот уже вырисовываются очертания полноценного шкива.
    • Шкив полностью готов.

    Единственно, выявилась одна неприятность, отверстие проточено под вал электродвигателя, а внешние диаметры шкивов для передней бабки. Придётся повторить тоже самое только соблюдая соответствия диаметра шкива и посадочного отверстия.

    1. Выточили полтора шкива, а стружки уже целая гора.

    Обе ступени шкива полностью готовы. Приступаем к операции отрезания.

    • Также как и в предыдущем случае, с обратной стороны доводим шкив до совершенства.
    • Сделан первый правильный шкив.

    К этому времени мы рассчитали и приобрели нужный приводной ремень. Об этом напишем в следующей статье. А пока приготовим очередную заготовку для второго шкива.

    Проделываем аналогичные операции описанные выше. Хочу обратить внимание на заготовку. Она отливалась для изготовления проставки к гидравлическому прессу. При её отливке в основном использовался алюминиевый профиль и ему подобные детали.

    В том числе там был и силумин. В связи с чем проявился интересный эффект. Я его назвал «Звёздное небо». Он заключается, в рассредоточении относительно мелких пор по всему объёму заготовки.

    Этот эффект также, никоем образом, не будет влиять на работу механизма.

    Как сделать шкив своими руками без токарного станка в домашних условиях

    1. Профиль второго шкива изготовлен, теперь можно отрезать.
    2. Завершены работы и по второму шкиву.

    Из-за конфигурации резца LW1215R-06, ручьи под ремень на этом шкиве пришлось выполнять при помощи другого резьбового резца с державкой 8×8 миллиметров. Вылет от края резцедержателя, до режущего кончика был двадцать миллиметров, в связи с этим, в ручьях можно наблюдать некую ребристость. Она является следствием недостаточной жёсткости маленьких резцов.

    • По завершении изготовления второго шкива, был собран и электродвигатель.
    • Подробнее про сборку силового агрегата читайте в статье: Новый электродвигатель станка СТД 120 — переборка, покраска.
    • Дополнительная информация по шкивам:

    Мы начали первые экспиременты и уже подготовили первую часть материала: Тест ремённого привода. Поликлиновидный ремень. Так же выпустили обучающий короткометражный видеофильм.

    Расчёт диаметров шкивов ремённой передачи для поликлиновидного ремня. Онлайн калькулятор.

    Расчёт диаметров шкивов ремённой передачи с использованием клиновидного ремня. Онлайн калькулятор.

    Расчёт диаметров шкивов ремённой передачи с применение плоского ведомого шкива. Онлайн калькулятор.

    Расчёт длинны приводного поликлиновидного ремня. Онлайн калькулятор.

    Расчёт длинны приводного клиновидного ремня. Онлайн калькулятор.

    1. Расчёт и подбор натяжного ролика для поликлиновидного ремня
    2. Расчёт и подбор натяжного ролика для клиновидного ремня
    3. Точим шкив для поликлиновидного ремня

    Тест ремённого привода. Поликлиновидный ремень. Первая передача.

    • Онлайн калькуляторы на все случаи жизни, рекомендуем ознакомиться:
    • Расчёт количества масла для бензина,
    • Расчёт масла для топливной смеси — ёмкость без маркировки объёма,
    • Расчёт шунтирующего сопротивления амперметра,
    • Онлайн калькулятор — закон Ома (ток, напряжение, сопротивление) + Мощность,
    • Расчет трансформатора с тороидальным магнитопроводом,
    • Расчет трансформатора с броневым магнитопроводом.